雅舍谈吃 - 书评

Narcis

　　这是一本很多年前就爱上的书。
　　
　　在梁实秋的北平时代，山东帮的馆子占了大半。
　　
　　放眼现在，即使是在山东，鲁菜也正在没落。提起鲁菜，貌似想起来的只有九转大肠之流。真是可悲啊。
　　
　　如今的我，偏居在南半球的岛上，距离上次包水饺，已经有一年的时间了吧。
　　
　　我的思乡，泰半是思念中国的吃。所以，每次离家，犹豫再三，还是把这本书舍在国内，不曾带在身边。
　　
　　就如他所说，吃的艺术也在下降。
　　
　　斯人已逝，有些菜品已成绝响吧。
　　
　　风雅的吃，好像离我们越来越远了呢。
　　
　　因为风雅的人，已经不再了。

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彼采葛

　　   前记：今晚本已经很晚了，忙着给我的一位老友录一份纪念日祝福。但辗转反侧还是不吐不快，毕竟思绪已成，如不下笔倒也枉费了这番心思，之后再想记下也不过是作罢的结局，可见有些事情必须一鼓作气，怪不得人家说：一旦有了想法，事情就已经成功了一半。
　　
　　   我这个人有一个缺点，算是悲观主义者的通病，凡是都想不到个好，即便这事儿是板上钉钉，人人见好的也难从我口里得出一个好字，称的一声赞的。我琢磨着这事得怪我妈，我小的时候再怎么出息也得不到表扬。皮蛋肉丝倒是吃了不少。所以在以后孩子教育上必须引以为戒，这是后话。
　　  
　　    这样的毛病导致凡是别人见好或是深受感动的事情我都一股恶寒，觉得娇柔做作，更有胜者令人厌恶。
　　
　　     好比最近在读梁实秋的《雅舍谈吃》，台湾早期作家大多擅长散文小品，大概是多是大陆过去的世家子弟，多擅作弄些风雅，所以小品写的也生机盎然，读者更是是津津有味。唯一不好的事，虽然语言朴实自然行云流水，但字里行间不免纨绔。好比《雅舍谈吃》，8,90篇的散文里，我倒是不反感他时常为老北京的百年老店大打招牌，但每每结尾缀续曰：不过是平民食品罢了，就是一阵的烦躁，毕竟我们大多数读者还是小老百姓，酸葡萄心里还是有的。说就说吧，当是年代代沟。    其中《豆腐》一章，最后一段写到：我常看到北方的劳苦人民，辛劳一天，然后拿着一大块锅盔，捧着一黑皮大碗的冻豆腐粉丝熬白唏里呼噜的吃，我知道他自食其力，他很快乐。平常人看来的确如此没什么值得写的，但不知道怎的，我读到最后一句：我知道他自食其力，他很快乐。就仿佛看到鲁豫带着香奈儿的大墨镜，画着精致的上班妆，撑死了挤出两滴猫尿，穿梭在苦难灾民中侃侃而谈他们的不幸。我还就他妈觉得灾后大难不死，好容易喝口热汤，好容易安稳下来，用得着你他妈隔着丈八百米说他妈啊一句狗屁的“平凡的幸福”吗？一句话：丑人多作怪！
　　
　　    作秀！这也是为什么我反感看一些选秀节目的原因，特别是上海台的达人秀。我偶尔看到人人上面的视屏，真觉得选手牛气冲天，但是那三个评委太恶心。一个风骚老妇，一个外籍骚疙瘩胖子，一个装B劳改犯（我尊重任何自食其力改过自新的劳教人士），不疼不痒的点评然后就是说不完的感动和没完没了掉麻油，唏嘘感叹，东北话说：有嘛必要!
　　
　　       前一段时间，我的一位好友和我聊到他的旅行，我们说道西藏虔诚的藏民，他们翻山越岭三叩九拜历经千幸万苦到达自己理想的圣地，这种信仰的坚定让我们这些8.90信仰危机的孩子们羡慕并觉得肉体的痛苦不算什么，精神的富足才是幸福。难道这不是真情实意的觉得他们幸福吗！我绝不否认不过也不敢苟同！这里我又要说这是我的悲观主义在作祟了。当代人多喜欢把自己的缺失转移到别人的所得上以此艳羡他人，这类人大多是什么都不缺什么都不少，属于无病呻吟，没事找事，生活富足，庸人自扰的。这时候他们就在想了，我到底少设么呢？哦，虚无缥缈的信仰，精神世界啊！但这类人到不让人恨。以此类推，更有胜者如梁实秋一流，便想着法子来找普通人的平凡幸福，如：我知道他自食其力，他很快乐。实际我看这不是什么夸赞，倒像是怜悯，以成功者得高姿态俯瞰众生，偶尔几句好话聊以安慰咱们这些受苦受难的老百姓罢了！
　　
　　     不过与前者相比，我倒是宁愿这样子端着架子说幸福！况且这种端着架子说幸福的情况太过常见，似乎潜移默化移入骨髓，不留痕迹所以大家都能接受也都能端起架子来。因为这世界本来三六九等，比上不足比下有余，总有能让你摆起架子也能让你放下架子的人事。
　　但你说人世间难道就没有真心实意的情谊了！当然有，比如今晚我送祝福的小两口，那情谊只有本人能够感受且是货真价实。所以说幸福只有自己知道，旁人是没有资格说三道四，除非你我在同一处境。否则那就是端着架子居高临下再空说幸福。
　　
　　    由此观之，我总想，宗教为什么让人信服，我倒是不信什么转世来回，但我想大约是佛祖如来，基督耶稣都能够走下圣坛感受平民百姓的痛苦，虽然苦难不同但也大同小异，他们能理解信徒的悲哀，能够理解新都期望。对信徒而言，能有与我一样感受的人听我诉说苦难，共享期待的未来，此时上方的关系就不是上下等级，而是众生平等的理解，就不是聊胜于无的慰藉，而是知音！！！所以信徒们乐意追随！那么对于现代的年轻人，宗教离他们太遥远，马克思主义倒是一个不错的世界观，但为什么大家的抵触情绪反而更胜呢？我想，大抵是成天嚷嚷马克思主义的大多已不是无产阶级了吧！！！
　　
　　

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月客

　　不管是和鲁迅的笔战还是闲情逸致的生活速写，都能感受到梁实秋的儒雅和淡然。
　　
　　       从事文学艺术的人多多少少都应该保持着超然的态度，像梁实秋、丁西林、林语堂那样去从事这项工作，如果真正爱它的话。社会固有它的阶级性，然而文学艺术本身却不分阶级性，它只对人类的情感和人本身负责。鲁迅骂梁实秋是资本家的走狗，毛泽东也说他是资本主义文学的代表。然而只有历史是最公正的，百年的话剧史和文学史都印证了，回归艺术本真的作品比那些充斥着阶级性的作品更具有的生命力。艺术应该多一点发自内心的闲情逸致，少一点刻毒攻击的戾气。
　　
　　       梁实秋的《雅舍谈吃》和林清玄的美食文尤为诱人。中国知识分子好吃，“饕餮”两字也用得颇为文雅谦逊。但会吃不是本事，《北京人》里江泰会吃，却成了败家享乐的累赘。江泰老兄是学化学的，只能做滑唧唧的肥皂，不会用化学变出一桌美食来。所以他只赔不赚，而且赔大发了。梁实秋就不一样不但会吃，还能将吃到的美味写下来，不但自己用此赚了钱，而且还让你读得口鼻生香，极具杀伤力。这才是本事。
　　
　　      《槐园梦忆》和《雅舍情书》倒是让我陷入了复杂的情感世界。《槐园梦忆》是对亡妻的爱，《雅舍情书》是对新人的爱。两者他都是真爱。可这时间有点问题，两段爱之间只有7个月的间隔。这或许印证了男人的感情真的很不靠谱。但从梁实秋和韩菁清的书信里，还有他在此时的表现都证明了他是一个敢于担当的男人，这一点比无耻文人郭沫若要强万倍。感情毕竟是自己的事情，只要真挚、光明、负责，别人指责也好，质疑也罢，都无关紧要，更何况是两颗赤诚的心。
　　
　　        真想看看他译的莎士比亚剧作。朱生豪先生劳苦功高，可从单个剧本来看，译作水平还是不如卞之琳等人。精通英文，研究英国文学的梁实秋应该能带来些许惊喜吧。      
　　

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这是一

　　    梁先生写这些文字的时候，貌似我还没到这个世界上。虽然隔了这么些年，如今读到这些文字，觉得非常生动，好像在听身边的朋友介绍食物，看起来，味觉这个东西，是记忆里不可缺少的东西，它难以一下子说明个中滋味，但味蕾一旦触及到记忆里有过的特别的味道，回忆就会一下张开，时间怎么都冲不淡它。
　　     原本以为这一辈的作家，形象都是谈论国事，以天下为己任，多少有点苦大仇深，壮志未酬的样子，可是看梁先生写吃，个性跃然纸上，生活也变得轻快起来，而且，在当初的年代，就可以吃到天南地北的美食，算起来是非常小资了。
　　     吃是生活乐趣最佳表现方式之一，细细品味各种美食，有多少味道就能唤起多少感觉。
　　     继续对美食类文章的阅读中。一边读起来，一边感叹食物的神奇作用。这些文字对我最神奇的作用，就是让我从一个湖吃海吃的人，渐渐喜欢花心思烹饪一道菜，然后，一小口一小口地，去细细品尝滋味。
　　     以前总看西餐，弄半天就一小块肉，都笑这几乎吃不饱，到外面就餐，食物的分量也曾经是首要考虑的因素。现在呢，吃饱已经不是难的事情，只怕是吃的太饱，还要劳费体力和时间减肥，倒不如品味一道量小而精致的菜。这好比一条正弦曲线，随着食物分量的上升，幸福感增加，而如果过量，只有撑和腻了。对于我这个穷人家长大的孩子，对食物浪费就罪恶感重生，死活力求吃下肚子的人而言，几乎是一种解放了。
　　    特别是，精心做的一道菜，可以和家人朋友分享，食物是传达快乐最好的媒介了！

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叫父★

　　读了梁先生的这本趣书，勾起了我对小时候一些吃的回忆，着实有些意思，所以想来边写边忆。
　　
　　狮子头是我小时候专门用来下饭的，我管它叫肉丸子，外公常戏笑我说，一个丸子能吃掉一碗饭，别的一概不碰。
　　
　　酱菜和腐乳，现在不知为什么吃的机会越来越少，种类也日渐稀疏。爸爸特别爱吃酱菜，我记得里面有宝塔菜，香菜心，酱小黄瓜，常常是就着稀饭吃，咸咸的。爸爸喜欢拿一大块腐乳涂到馒头上，后来我跟妈妈也效仿者吃，由于馒头太干，我常是吃到一半就扔给爸爸了。
　　
　　糖葫芦我是何等的喜欢，妈妈也知道我的心思，每次看到都会让我去买一根来吃。不过看了梁老的叙述，貌似就没吃到过正宗的糖葫芦，小小的遗憾，期望以后能有机会弥补。
　　
　　每年到了时岁，都有人给家里送来螃蟹，不用花钱买自然是好事。舅舅总是把最好的那个让给我，可我吃来最是浪费，几口就解决了，总引来一阵数落。
　　
　　萨其玛我是很少吃，除了实在饿的时候才觉得倒也能抵饱。记忆里我跟妈妈有两次去到南京找寻一个叫”三星糕团店“的地方，据说里面的萨其玛味道很是不错，买来给外婆捎去一袋。期间还搬过一次地方，让我们破费了些周折。
　　
　　烧鸡我是很喜欢吃的，书中说须要用桶子鸡，梁老疑系童子鸡。像极了我小时候想的一件可笑事，我那时把筒子骨认为是童子骨，所以不明妈妈拿它来烧汤是补哪儿的。
　　
　　莲子我差点都要没有印象了，幼时住在外公家，家中有一池塘，里面有莲蓬数支，犹记得我亲手采过，生生的剥了莲子出来吃，那味道自然不会好。
　　
　　咖喱说实话我不喜欢，有次在南京的一家印度菜馆吃饭，满满的全是咖喱，咖喱小羊排，一块手撕饼，外加一碗咖喱蘸酱，还全是手抓，油腻腻，实在不敢恭维。
　　
　　在书中瞥到糖三角，顿时一股甜意滋润心头，怕是有好多年没吃到了，小时候凡是到了晚饭，总想求一个糖三角吃吃，小孩子懂什么，甜的就是好吃的。
　　
　　八宝饭只在除夕夜才会吃到，不喜欢外面买来现成的，所以都是外公或者舅舅动手做，糯米，桂圆肉，葡萄干，红枣，豆沙，红丝青丝，舅舅说得用猪油才会香，因为是家中备料，当然不同外面，味道格外香甜。
　　
　　妈妈喜欢自己搞点小食物，烙烙小饼什么的。经常中午有剩菜，妈妈就心血来潮弄个三四张薄饼，我喜欢把各种菜囫囵的卷进饼中吞下，满足。
　　
　　外公外婆喜欢熬粥吃，记得小时候家中煮了粥，厚厚稠稠的，我和外婆提前到厨房，装出一碗粥，拿个小勺子，放些糖在里面伴着吃，甜甜的，婆婆喜欢，我也喜欢。想到现在外婆靠胃管才能勉强进食，我唏嘘不已，无法再想下去了。
　　
　　另外想到腊八粥，里面乌泱泱全是豆子，我实在讨厌，迫于传统压力，勉强下咽。
　　
　　我虽出生在南方，但家中多为北方移居，饺子是家常便饭，我一直觉得蘸着镇江的恒顺香醋吃饺子才有味道，实在是井底之蛙，不过别的醋我真是吃不惯。爸爸喜欢吃饺子时拿一颗生蒜过来就着，妈妈厌恶。
　　
　　做菜不放味精不好吃嘛，现在都讲究健康，放了味精就是不健康了，我不发表什么看法。舅妈为人直快豪放，做菜喜放味精，又咸，妈妈对此颇多抱怨，但不便多说。我从小着舅妈做的饭，没觉得有什么不妥。
　　
　　油条豆浆在我这里几乎可以连写了，大家喜欢说烧饼油条，我觉得除了读着顺口，其他没有什么联系，至少我从不放在一起吃。在北京的一段日子，吃着稀饭配油饼，让我好生怪异，实在不习惯。回来后赶快买一碗豆浆两根油条补上。我把油条撅碎扔进豆浆泡着吃，但妈妈从来都是吃着油条喝豆浆。
　　
　　不知道谁还能记得糯米团子，也叫麻团，里面是豆沙馅儿。开始很爱吃，后来觉得一口下去太多油腻，就慢慢不吃了。
　　
　　就最近这几年家中还是这样，自己擀面包汤圆吃，个儿大，一碗只能装下两个，妈妈手法不如外婆和舅妈。吃完再喝一碗汤，小肚子圆溜溜儿。
　　
　　菜根香里的招牌菜，一个小坛子里放的凤爪，我对凤爪兴趣不大，倒是对里面做配菜的黄瓜条和萝卜条颇有好感，味道爽滑清新。
　　
　　拔丝苹果也算是道名菜，家里做不出来，妈妈奇思妙想，用面糊糊裹着苹果块炸，一次吃还好，次次吃嘛，家人不免有些意见。
　　
　　妈妈对牛奶评价很高，小时候就逼着我天天早上喝，那时候家里有个巴掌大的小铝锅，早上牛奶送到便从瓶里倒出来放在锅里热，然后我急急忙忙吹着喝掉。现在牛奶还是照常喝，不过省去这些麻烦，拿着瓶子直接灌下。
　　
　　镇江三怪，香醋摆不坏，肴肉不当菜，面锅里面煮锅盖。这面条自然是生活在这里的人最常吃的了。面条都是手擀面，筋道，劲道。本是很普通，只是大锅里放个小锅盖让外人惊奇了。
　　
　　豆包我是没吃过，不过很想尝尝。在成都的大舅过年回来，描述超市里的一个东北土产专柜，里面就有这种豆包卖，只用了一个字形容，抢！
　　
　　舅舅经常提起年轻时候在北方，德州扒鸡好吃，几年前北上的火车上途径此地，列车上有人吆喝德州扒鸡，我当即要了一份，味道远逊于想象中。估计我这吃的不如舅舅那时吃的味道了。
　　
　　烤山芋冬天我回去买，喜欢那种最老式的，像个汽油桶一样的炉子，中间是火，周围有架子放山芋。我又想起烧饼炉子也是那样。感叹劳动人民真是有创造力。
　　
　　小时候特别爱吃鱼，特别是冬季，天冷，红烧的鱼汤汁受冷变成像果冻样，家里叫鱼冻，我专门挑着吃。后来吃鱼多被卡到，心中害怕，便不怎么吃了。
　　
　　粽子每年买了粽叶回来包，妈妈跟我说，到现在她还是包不紧，外婆才是真厉害。里面有东西的我们都不喜欢，只吃白粽子，蘸糖。
　　
　　最喜欢的两样是西红柿炒鸡蛋和鸡汤。第一个菜妈妈是越烧越难吃，鸡汤倒是越煨越鲜美了。每每久违归家，回来一次就央求妈妈晚上一定烧鸡汤来喝。还有另外好处，第二天妈妈会用鸡汤蒸鸡蛋来给我当早饭，嫩。
　　
　　其中提及，有些现在吃不到了，有些也已然变了味。不过倘使能想到，回忆中还是能记起当年的味道。
　　
　　记起的哪止是几样小吃，却都是童年的酸甜苦辣咸。
　　
　　
　　
　　

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kiyo

　　书是很快的看完了，就跟当时看汪老的故乡的食物一样。
　　总是一边看一边把两人拿来做对比，这不是一个好习惯。
　　都是写食物，当然也有其他，总之是跟文化分不开的。
　　       梁老的文章总有种古文人的硬气在，不好形容，一点点的守旧，一点点的傲气，一点点的怜悯。他把自己放在一个高度上，却希冀着与平民的感同身受，却往往生出一种怜悯的情怀。他不会开涮自己，保持文人的风度，不说守旧，不说清高，只是坚守。而后的岁月终归不是他想象的那样，社会变的面目全非，也不是他幻想的那个境遇，只是，面对着物是人非，老人家无奈的自嘲心态里增添更多是对当下的讽刺。
　　       汪老很明显从文字里就脱离了那个年代，至少在他的思想里是脱离了那个年代，他可以坐在路边小摊，大快朵颐，毫不顾忌文人形象，这在梁老的吃食文化里是万万不可的，吃没有了相，哪里能称的上一种美？这也是一番学问。所以，汪老的才是平民文化。
　　      故，两本小说，两种心情，雅舍里的食物，或许很多都是我这辈子都吃不到的，就像是老人家的文人气质，也是我这辈子都达不到的。生活在那个年代的人，才能把这种文化吃进骨子里，任凭时间荏苒，他一站出来就是一出好戏，一盘好菜，而且必然是能上得了台面的。
　　      现在我们缺少太多这样的东西，我想学，但骨子里就不是这样的人，看着看着懒散了，也就忘记了看书应该只为了看书，不应该那么多名义上的讲究。
　　       还是不要形式大于内容的好，看书就好好看书，这是我希望我能做到的。
　　

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桃夭夭

　　狂爱吃，所以到处看写美食的文章，嘿嘿。
　　老古法的人呢，写出来的东西味道也不一样，看的口水嗒嗒滴，一边看还一边在点评网上找书里提到的店还在伐？结果还是比较令人失望的，很多店在，但是会做书里那个味道菜的人大都不在，手艺也就自然失传了，只能望梅止渴了。

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玉面葫

　　     在梁先生写的《粥》一文后，我留下这些文字：想起南京大排档的民国美龄粥，至今回味无穷。泡了三日的东北大豆熬成豆浆，以泰国香米做底粥，二者调和煮沸后，在米粒软糯之际加入红薯干。初尝一口，口感甜滑，而后会发现薯干的加入，使味觉体验更多一分。怪不得Madam Chiang品后大悦。
　　
　　
　　     在读过集外文《饮酒》后，突然想起小时候北山的那家“菜根谭”菜馆。此饭馆为一对年轻夫妻所开，待人甚是谦和。丈夫下厨，妻子招呼客人。父亲带着我常去光顾，大抵一周一次，算是打打牙祭。其中一道红烧翅中堪称一绝。所选食材只不过是“正大”牌鸡翅，但店主特意挑小的来做，易煮且便于入味。红烧时糖放得不少，但酱油却是刚刚适合。翅中颜色深红透亮，一顿饭曾吃二十几个外加两碗米饭。虽离现在已近十年，回想起来仍唇齿留香。但若现在摆一盘在我眼前，恐怕早已无福消受了。

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小百货

　　这本书一直在厨房里一直和我的食谱书放在一排，经常拿下来借鉴一下其中的制作细节，有时候炖个汤的空闲，捧了它靠在墙上顺手翻几页看看也是个享受，随便哪一页，好看又好吃。

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天外菲

　　看过唐鲁孙，觉得梁实秋实在许多。
　　
　　吃得踏实，是如今饮食文化被忽略的一部分。
　　
　　请回归到最原始最本质的地方。
　　
　　
　　拿着它找吃的

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